#hoegert — Public Fediverse posts

🆕#blog🆕

Shelly – smart lighting [ENG 🇬🇧]

👇👇👇👇👇
https://blog.tomaszdunia.pl/shelly-smart-oswietlenie-eng/
#️⃣#️⃣#️⃣#️⃣#️⃣
#Bluetooth #Hoegert #HomeAssistant #IoT #LeroyMerlin #Matter #SelfHosted #Shelly #SmartHome #WAGO #WallFrame #WallSwitch #YDYp #Zigbee

🆕#blog🆕

Shelly – smart lighting [ENG 🇬🇧]

👇👇👇👇👇
https://blog.tomaszdunia.pl/shelly-smart-oswietlenie-eng/
#️⃣#️⃣#️⃣#️⃣#️⃣
#Bluetooth #Hoegert #HomeAssistant #IoT #LeroyMerlin #Matter #SelfHosted #Shelly #SmartHome #WAGO #WallFrame #WallSwitch #YDYp #Zigbee

Shelly – smart lighting [ENG 🇬🇧]

🇬🇧->🇵🇱 Przejdź do polskiej wersji tego wpisu / Go to polish version of this post

The frequency of posts on this blog is simply shameful. However, I have some really solid arguments to defend myself. The first one is my 2 (and a half!) year-old daughter, and just under six months ago, a second little one joined the family. As you might guess, dear Reader, things are pretty crazy at home. And while we’re on the topic of home, I’m currently in the process of finishing a newly built property, which is also occupying a lot of my mind. On top of that, of course, work, and I still have those pitiful 2-3 hours left for sleep, but I consider that time wasted. Alright, I’ve complained enough, now it’s time for the real stuff, because it would be a shame to waste time now that I’ve decided to sit down and write something.

Despite the lack of time, I have a ton of ideas for new posts swirling around in my head. Particularly, finishing the house has provided me with many interesting topics. Recently, one of the things I did myself was the entire electrical installation, and most importantly, the smart lighting. I decided to use modules from Shelly. This post will be about that. I’ll try to break it down into a digestible nugget and explain how to do it yourself. We’ll also need to touch a bit on the basics of home electrical installation.

Home electrical installation

Let’s start with the fact that in modern home installations, the most commonly used wiring is the concealed YDYp type wire, which is mounted on the walls and covered with plaster. It seems to me that for some time, they’ve moved away from the practice of cutting grooves, i.e. creating recesses in the wall for the electrical wire. The abbreviation YDYp means:

• Y – the wire has an outer sheath made of PVC,
• D – the conductors are single-core copper wires,
• Y – the individual conductors are insulated with PVC,
• p – the conductors are arranged flat, side by side.

As for the specific sizes, in domestic applications, we mainly use:

1. 3×2.5 YDYp – a cable with three conductors of 2.5mm2 cross-section (phase L – brown; neutral N – blue; protective/grounding PE – yellow-green) – used for sockets,
2. 5×2.5 YDYp – a cable with five conductors of 2.5mm2 cross-section (phases L1, L2, and L3 – brown, black, and gray; neutral N – blue; protective/grounding PE – yellow-green) – used in three-phase installations, e.g., for an induction cooktop or heat pump,
3. 3×1.5 YDYp – a cable with three conductors of 1.5mm2 cross-section (phase L – brown; neutral N – blue; protective/grounding PE – yellow-green) – used for lighting where we have single lamps,
4. 4×1.5 YDYp – a cable with four conductors of 1.5mm2 cross-section (phase L – brown and black; neutral N – gray or blue; protective/grounding PE – yellow-green) – used for lighting where we have double lamps.

Nowadays, it’s also standard practice to run wires from one junction box to another and make connections inside them, without using any intermediate junction boxes. The most common situation is one where, in a concealed junction box dedicated to a light switch, you have:

1. power supply – a 3×1.5 wire,
2. cable going to the lamp – here we have two possibilities, as it could be 3×1.5 for a single lamp or 4×1.5 for a double lamp,
3. cable going to the next junction box, where we need to pass on the power supply (3×1.5),
4. cable going to the second switch, in the case of a staircase switch, meaning when two switches are used to turn the light on and off, e.g., one at the bottom and one at the top of the stairs (3×1.5 or 4×1.5).

Preparing the Installation

To work with wires, you basically only need one tool – a wire stripper, or as some prefer, pliers for removing insulation. I’m not a professional, and my plan was to do the installation only in my own home, so I decided not to overspend and opted for a market solution, specifically Dexter pliers from Leroy Merlin.

They generally lasted with me until the end, but I can’t really recommend them for one reason. They don’t handle stripping the main (white) insulation layer from the 3×2.5 YDYp cables, so I had to use a utility knife and be careful not to damage the internal wires. After a few attempts, I got so skilled at using the utility knife that I could even strip wires faster than with the pliers, but overall, if I had to choose again, I’d buy something from a slightly higher price range after checking reviews and watching a few videos on YouTube to confirm that the pliers can fully handle 3×2.5 wires. Currently, Hoegert wire strippers are highly recommended. I see that they’re nearly twice as expensive as the Dexter ones, but the price of around 85-90 PLN (which I saw on a popular auction site) is not prohibitive. As for stripping the insulation from the individual wires, the Dexter stripper was perfectly sufficient, and I had no issues with it.

Every stripper has an adjustable stopper, which easily sets the distance at which you’ll strip the insulation off the wire. I’m mentioning this because I want to give you some specific settings to save you the trouble of looking them up:

• For WAGO 221-41X connectors, the optimal setting is around 11mm or 1/2″,
• For Shelly modules, you need to set it slightly lower, so that the bare wire doesn’t stick out too much. Based on experimentation, I found that about 9mm or 3/8″ (halfway between 1/4″ and 1/2″) is ideal.

I’ve provided the values in both millimeters and inches, as different pliers have different scales.

Now that we know how to prepare the wires for connection, it’s time to decide what will connect them. I opted for WAGO connectors, which are somewhat controversial. Looking at expert reviews, you’ll find as many positive comments as negative ones. The old school says to twist the wires, solder them, and apply heat shrink. This is certainly the most reliable and almost everlasting solution, as long as you know how to do it well. However, it’s very time-consuming and not very convenient. This is where WAGO connectors kick in, allowing you to connect wires quickly, simply, and comfortably.

There are WAGO 2273-20X push-in connectors, but I’m not a fan of them because their design involves a spring clip inside that clamps onto the wire. I have two issues with this. First, after each clamping, the wire is damaged, and second, these clips supposedly tend to bend over time and loosen, which causes a loss of contact. The lack of contact is dangerous because it leads to sparking and a rise in temperature, which can even cause a fire. They seem to be disposable connectors, but you can dismantle them by rotating the wire inside and pulling it out. However, as I said, you end up with a wire that’s heavily scratched. A major plus, though, is the price.

Because of the above, I opted for the slightly more expensive, but in my opinion, better-designed 221-41X connectors with levers.

Here, the method of clamping the wire inside the connector is slightly different. Inside, there is a properly bent spring clip that is pressed by a lever. Not only does it clamp the wire, but it’s also designed to maintain a constant force, ensuring a proper connection. Don’t take my word as gospel, but in my opinion, this is a better solution. These WAGO connectors come in three sizes – 2X (221-412), 3X (221-413), and 5X (221-415). This means you can connect two, three, or five wires at once.

Proper connection of lighting with regular switches

Now let’s move on to how to properly connect the lighting wires when you have regular switches (without any automation). There are basically two cases for lighting: single and double lamps.

Let’s start with the setup for a single lamp. I must admit, there are countless diagrams online, but I really struggled to find one that was neat and simple enough to satisfy my obsessive-compulsive tendencies. So, I just sat down and decided to create my own diagrams for this post.

For those who aren’t fans of diagram-based explanations, here’s a brief written version of what’s shown in the image above. From the left side, the power supply enters the junction box, consisting of the live wire L, the neutral wire N, and the ground wire PE. When it comes to the live wire, we have three options. If the junction box is the last one in the circuit, it’s enough to connect the live wire directly to the switch or use a WAGO 2X connector with an additional wire. However, if we need to pass the power supply to the next junction box, we use a WAGO 3X connector, where the incoming live wire, the wire going to the switch, and the outgoing live wire for the next box are all connected. The neutral and ground wires follow the same logic, but instead of connecting to the switch, they go directly to the lamp. For these, we use WAGO 2X or 3X connectors. The final step is to connect the brown wire going to the lamp to the switch. The switch itself is a very simple device that just either opens or closes the circuit carrying the live wire to the lamp.

Now, let’s move on to the setup with two lamps (or a double lamp) that are controlled by the same switch, which has two independent buttons.

The main difference here is that the cable going to the lamp is a 4×1.5 YDYp cable, which includes two live wires (brown and black), a neutral wire (blue), and the ground (yellow-green). We also have a double switch, to which we connect three wires instead of two. Starting from the beginning, the live wire is connected exactly as before: if the junction box is the last one in the circuit, simply connect the live wire directly to the switch or do it via a WAGO 2X connector with an additional wire. However, if we need to pass the power to the next junction box, we use a WAGO 3X connector, where the incoming live wire, the wire going to the switch, and the outgoing live wire for the next box will all be connected. The neutral wires are connected in the same way as with the single lamp, but the only difference is that in the 4×1.5 cable, the neutral wire is typically gray instead of blue. The ground connection is exactly the same, and there are no changes in its color. So, in short, if this is the last junction box in the circuit, one WAGO 2X connector joins the incoming neutral wire from the power supply and the neutral wire going to the lamp, and the other WAGO 2X connector joins the incoming and outgoing ground wires. However, if it’s not the last box in the circuit, we use WAGO 3X connectors instead of 2X and add the neutral and ground wires going to the next junction box. Finally, the two live wires (brown and black) going to the lamp are connected directly to the switch.

Shelly products which we will use

I should probably start by explaining what Shelly actually is. I won’t go into detail about the company itself, but rather focus on the products it offers, specifically those that will be needed for the topic discussed in this post. Let’s start with the 1PM Gen3 and 2PM Gen3 modules.

These are compact, smart relays that enable remote control of devices powered by 110-240 VAC or 24-30 VDC, as well as monitoring their energy consumption. Their dimensions are just 37x42x16 mm. They are designed to be connected and hidden in flush-mounted boxes behind sockets or light switches. With built-in Wi-Fi and Bluetooth modules, they are easy to integrate with literally any smart home system. The Gen3 version is currently the latest (though at the time of writing this post, there are already rumors of a Gen4 version), and it supports the Matter communication standard, which is a breakthrough in IoT because it aims to unify the previously fragmented market of various solutions that were not compatible with each other.

Another great product from Shelly are the Wall Switches, which are dedicated switches specifically for the above relay modules. What’s important about them is that they are monostable buttons, meaning they change state only for a short time when pressed. After releasing, they automatically return to their original position. An example would be a doorbell switch. I mention this because a standard light switch is bistable, meaning it has two positions in which it can be set (light on or off).

The advantage is that each such button comes with dedicated brackets for the corresponding Shelly relay modules, which means you get quite a lot of space inside the box. Anyone who has ever installed something in a flush-mounted box knows how cramped it is and how hard it is to arrange those stiff wires. Fitting a Shelly relay module and a regular switch with its own components (the “bottom”) is usually quite a challenge. With the switch-module tandem mounted on a dedicated bracket, this problem is significantly minimized.

It’s also worth mentioning that the Wall Switches are sold without frames, so you need to buy them separately. Of course, we have to use Shelly frames because (I believe) only those fit the switches from this company, mainly due to the mounting mechanism. However, I should warn you that there are only single, double, and triple frames available. There are no larger ones, while standard switches and sockets can still come in quadruple frames, which are used in some installations. You can find the frames under the name Wall Frame. Another point worth mentioning is that the Shelly frames have a glass finish, meaning the plate around the button is made of glass. I mention this because many people might not like it or find it to be an important factor.

In my home, I’m only using Shelly products for lighting, so I was looking for regular sockets and frames that would match the design as closely as possible. As a fun fact, I can reveal the results of my search. It turned out that the frames from the Flavia series from Leroy Merlin fit the design of the Shelly Wall Frame the best, in my opinion. I compared the dimensions, cross-section, and the shade of the glass.

Implementing Shelly modules

Let’s return to the cables and wiring diagrams. First, let’s take a look at single lighting, where we’ll use the Shelly 1PM Gen3 relay module.

The Shelly 1PM relay module has the following inputs/outputs:

• O – output supplying power (phase) to the lamp,
• SW – control input for the O output, where we apply the signal from the switch,
• 3 x L – three bridged phase input/outputs,
• 2 x N – two bridged neutral input/outputs.

To begin with, I’ll note that the wiring diagram I’ve shown above is not the only possible configuration. I connected my installation this way, and I’ll recommend this method. So, we connect it as follows:

• O – brown wire (phase) going to the lamp,
• SW – black wire from the Shelly Wall Switch 1 switch, which gets the impulse when we press the button,
• L (1) – incoming live wire to the box,
• L (2) – red wire (phase supply to the switch, which passes the impulse after pressing the button) from the Shelly Wall Switch 1,
• L (3) – outgoing live wire to the next box, if there is one; if not, it remains unused,
• N (1) – neutral wire going to the lamp,
• N (2) – neutral wire from the WAGO terminal, where we connect the incoming and outgoing neutral wires to the next box; you can skip the WAGO terminal if this is the last box in the circuit, because you can directly connect the incoming neutral wire to the Shelly module.

I’ll also add that the wires for the L and N terminals can be connected in any order, as they are internally bridged as I mentioned earlier. The only important thing is that the live wires go to L and the neutral wires go to N.

The grounding is connected just like with a standard switch, meaning the protective ground wire coming to the box, the one going to the lamp, and optionally the one going to the next box (if applicable) are joined in the WAGO terminal.

For double lighting, we’ll use the Shelly 2PM Gen3 relay module and connect it as follows.

The main differences, which are immediately apparent, are that we have two independent outputs for the lamps (O1 and O2) and two control inputs (S1 and S2). A downside is that both modules have the same number of terminals, so the 2PM module only has two phase terminals and one neutral terminal, which means more WAGO connectors are needed because we can’t bridge as many connections inside the relay module. From a cost perspective, it’s not a big problem, but more WAGO connectors always lead to more challenges fitting everything inside the box.

The Shelly 2PM relay module has the following inputs/outputs:

• O1 – output supplying power (phase) to lamp 1,
• 2 x L – two bridged phase input/outputs,
• O2 – output supplying power (phase) to lamp 2,
• S1 – control input for O1, where we apply the signal from the first switch button,
• S2 – control input for O2, where we apply the signal from the second switch button,
• N – neutral terminal for the wire needed for the module’s operation, without passing it further.

Now, knowing this, we connect the wires as follows:

• O1 – black wire (phase) going to lamp 1,
• L (1) – phase from the WAGO terminal, where we connect the incoming and outgoing phases to the next box; you can skip the WAGO terminal if this is the last box in the circuit, as you can directly connect the incoming phase to the Shelly module.
• L (2) – red wire (phase supply to the switch, which transmits the impulse after pressing the buttons) from the Shelly Wall Switch 2,
• O2 – brown wire (phase) going to lamp 2,
• S1 – black wire from the Shelly Wall Switch 2, which gets the impulse when we press the first button,
• S2 – blue wire from the Shelly Wall Switch 2, which gets the impulse when we press the second button,
• N – neutral wire from the WAGO terminal, where the incoming neutral wire to the box, going to the lamp (gray), and optionally going to the next box (if this box is not the last in the circuit) meet. This determines whether we need to use a 3X or 5X terminal block.

From all this, it follows that in terms of the phase, the Shelly relay module replaces a regular switch in an analogous way. As for the neutral wires, we need to add one that goes to the Shelly relay module. Grounding is connected just like with a regular switch, meaning the protective ground wire coming to the box, the one going to the lamp, and optionally the one going to the next box (if applicable) are joined in the WAGO terminal.

First Configuration

Once the relay module is correctly connected, simply turn on the power. Once it reaches the module, it will automatically power up. Based on the default configuration, it will start broadcasting an open Wi-Fi network. This is a standard solution in the world of smart home devices. Simply connect to this unsecured hotspot. Its SSID will contain the word “shelly,” so it will be easy to identify. Once connected, open a browser and enter 192.168.33.1. This is the default address for the module’s control panel. I will show a few things you need or should do in the basic configuration.

Let’s start with setting the type of button that is connected to the module. We do this in the Home tab, under the Switches and attached inputs section. You must click Input (X). Then, in the Input settings section, go to Input/Output settings. A dropdown menu will appear with the Select input mode for Input (X) option, where we can choose:

• Switch – if we have a regular bistable switch,
• Button – if we have a monostable switch, such as the Shelly Wall Switch.

For the Wall Switch, I also recommend selecting the following options:

• Set output type for Output (X) – Momentary, which will make each press toggle the output state (on/off),
• Action on power on for Output (X) – Restore last known state of output/relay, which means that after the module is powered on (e.g., after a power outage), the last known state of the output will be restored. So, if the light was on before the power failure, it will be on again once the power is restored.

After setting these, make sure to click Save settings.

The next step is to change the device name to better identify it on your local network. The name can be anything, and it’s best to have your own naming system. Overall, I think anything will be better than the default string of characters. To do this, go to the Settings tab, then under the Device settings section, select Device name. Enter your name in the Device name text box and save it by clicking Save settings.

I do not plan to use Bluetooth communication, at least not right now as I don’t see any use for it, so for security reasons, I decided to disable it on all modules installed in my home. To do this, find the Bluetooth icon in the top right corner and click it. Then, uncheck the box next to Enable Bluetooth and click Save settings. Changing this setting will require the module to be rebooted, and you will be prompted to do so. You can trigger it using the Reboot now shortcut at the end of the message.

Now it’s time to connect the module to the home network. To do this, find the Wi-Fi icon in the top right corner and click it. Go to the Wi-Fi 1 settings section, check the box next to Enable, find your network’s SSID in the dropdown list, enter the password, and confirm by clicking Save settings. After a moment, you should see a message saying that the connection has been established. The message will also display the local IP address assigned to this specific module. It’s a good idea to write it down for later.

If the module has successfully connected to the home network, we can also switch to it using the computer on which we are performing this configuration. Now, to access the control panel again, you need to enter the new local IP address of the module in the browser’s address bar. This address was provided during the connection process, or it can be found from the router, which is our DHCP server. If everything goes smoothly, we will be back in the same control panel. At this point, we no longer need the Shelly module to operate as an open hotspot, so for security reasons, we will simply disable it. Again, go to the top right corner and select the first icon on the left, which looks something like ((o)). This is the Access Point settings. Move the slider to turn off the Enable Access Point option. If someone doesn’t want to completely disable the hotspot, I highly recommend at least setting a password, so it’s not an open network, as that would create an open gateway to our home network.

That’s basically it for the basic configuration. I have integrated my Shelly modules with my home server Home Assistant as well, but that’s a topic for a separate post. Below, I’ve included a few screenshots that should visually complement the description above.

Well, how much does it cost?

Currently, the prices of Shelly products are as follows:

• Relay module 1PM Gen3 – about 90 PLN,
• Relay module 2PM Gen3 – about 145 PLN,
• Button Wall Switch 1 – about 40 PLN,
• Button Wall Switch 2 – about 40 PLN,
• Frame Wall Frame 1 – about 25 PLN,
• Frame Wall Frame 2 – about 40 PLN,
• Frame Wall Frame 3 – about 55 PLN.

The WAGO connectors cost about 1.50 PLN/unit for sizes 2X and 3X, and 2.50-3 PLN/unit for 5X.

Let’s now compare the prices for the most common setups:

Well, what can I say… Compared to the standard solution, the one based on Shelly is quite significantly more expensive. But in reality, this is the price for implementing a smart solution. Everyone has to ask themselves whether they want to get out of their warm bed in the evening to turn off the lights at home, or if they prefer to do two clicks on their phone. If you’re as lazy as I am and believe that your comfort justifies this price difference, it means that the minutes you spent reading this post were not wasted 🙂

If you liked this post then you can support me! 🙂

If you liked this post then you can support me! 🙂

#Bluetooth #Hoegert #HomeAssistant #IoT #LeroyMerlin #Matter #SelfHosted #Shelly #SmartHome #WAGO #WallFrame #WallSwitch #YDYp #Zigbee

🆕#blog🆕

Shelly – smart lighting [ENG 🇬🇧]

👇👇👇👇👇
https://blog.tomaszdunia.pl/shelly-smart-oswietlenie-eng/
#️⃣#️⃣#️⃣#️⃣#️⃣
#Bluetooth #Hoegert #HomeAssistant #IoT #LeroyMerlin #Matter #SelfHosted #Shelly #SmartHome #WAGO #WallFrame #WallSwitch #YDYp #Zigbee

🆕#blog🆕

Shelly – smart lighting [ENG 🇬🇧]

👇👇👇👇👇
https://blog.tomaszdunia.pl/shelly-smart-oswietlenie-eng/
#️⃣#️⃣#️⃣#️⃣#️⃣
#Bluetooth #Hoegert #HomeAssistant #IoT #LeroyMerlin #Matter #SelfHosted #Shelly #SmartHome #WAGO #WallFrame #WallSwitch #YDYp #Zigbee

🆕#blog🆕

Shelly – smart oświetlenie

👇👇👇👇👇
https://blog.tomaszdunia.pl/shelly-smart-oswietlenie/
#️⃣#️⃣#️⃣#️⃣#️⃣
#Bluetooth #Hoegert #HomeAssistant #IoT #LeroyMerlin #Matter #SelfHosted #Shelly #SmartHome #WAGO #WallFrame #WallSwitch #YDYp #Zigbee

🆕#blog🆕

Shelly – smart oświetlenie

👇👇👇👇👇
https://blog.tomaszdunia.pl/shelly-smart-oswietlenie/
#️⃣#️⃣#️⃣#️⃣#️⃣
#Bluetooth #Hoegert #HomeAssistant #IoT #LeroyMerlin #Matter #SelfHosted #Shelly #SmartHome #WAGO #WallFrame #WallSwitch #YDYp #Zigbee

Shelly – smart oświetlenie

🇵🇱->🇬🇧 Go to english version of this post / Przejdź do angielskiej wersji tego wpisu

Częstotliwość publikacji wpisów na tym blogu woła o pomstę do nieba. Jednakże mam przygotowanych kilka naprawdę poważnych argumentów na swoją obronę. Pierwszym z nich jest moja 2(i pół!)-letnia córeczka, do której niecałe pół roku temu dołączyła jeszcze druga pociecha. Jak się pewnie domyślasz, drogi Czytelniku, w domu mam naprawdę wesoło. A jak już jesteśmy przy temacie domu to właśnie jestem na etapie wykańczania świeżo wybudowanej nieruchomości, więc to też bardzo mocno zaprząta mi głowę. Do tego oczywiście praca i pozostaje jeszcze te marne 2-3 godziny na sen, ale to uznaję jako czas stracony. Dobra już sobie pomarudziłem teraz pora na mięsko, bo szkoda tracić czas skoro już postanowiłem usiąść i coś naskrobać.

Mimo braku czasu kłębi mi się w głowie naprawdę wiele pomysłów na nowe wpisy. Szczególnie to wykańczanie domu (i siebie) dostarcza mi sporo ciekawych tematów. To co ostatnio zrobiłem własnymi rękami to cała instalacja elektryczna i przede wszystkim „inteligentne” (osobiście uważam to za niefortunne tłumaczenie angielskiego słowa „smart”, stąd cudzysłów) oświetlenie. Postanowiłem zastosować moduły firmy Shelly. O tym właśnie będzie ten wpis. Postaram się w nim przekazać w zjadliwej pigułce jak zrobić to samemu. Będziemy musieli zahaczyć też trochę o podstawy z zakresu domowej instalacji elektrycznej.

Elektryka domowa

Zacznijmy od tego, że w instalacjach domowych używa się obecnie najczęściej podtynkowe przewody typu YDYp, które mocuje się na ścianach i przykrywa tynkiem. Wydaje mi się, że od jakiegoś czasu odeszło się od bruzdowania, czyli robienia w ścianie zagłębienia na przewód elektryczny. Skrót YDYp oznacza, że:

• Y – przewód ma zewnętrzną otulinę wykonaną z polwinitu,
• D – żyły to drut jednożyłowy miedziany,
• Y – poszczególne żyły mają izolację z polwinitu,
• p – żyły są ułożony na płasko jedna obok drugiej.

Jeżeli chodzi o konkretne rozmiary to w domowych zastosowaniach używa się w zasadzie tylko:

1. 3×2.5 YDYp – przewód z trzema żyłami o przekroju 2.5mm2 (faza L – brązowy; neutralny N – niebieski; ochronny/uziemienie PE – żółto-zielony) – wykorzystuje się go do gniazdek,
2. 5×2.5 YDYp – przewód z pięcioma żyłami o przekroju 2.5mm2 (fazy L1, L2 i L3 – brązowy, czarny i szary; neutralny N – niebieski; ochronny/uziemienie PE – żółto-zielony) – wykorzystywany w instalacjach 3-fazowych, czyli np. zasilanie płyty indukcyjnej lub pompy ciepła,
3. 3×1.5 YDYp – przewód z trzema żyłami o przekroju 1.5mm2 (faza L – brązowy; neutralny N – niebieski; ochronny/uziemienie PE – żółto-zielony) – do oświetlenia tam gdzie mamy lampy pojedyncze,
4. 4×1.5 YDYp – przewód z czterema żyłami o przekroju 1.5mm2 (faza L – brązowy i czarny; neutralny N – szary lub niebieski; ochronny/uziemienie PE – żółto-zielony) – do oświetlenia tam gdzie mamy lampy podwójne.

W dzisiejszych czasach standardem jest też puszczanie przewodów od puszki do puszki i dokonywanie łączenia właśnie wewnątrz nich, bez żadnych puszek łączeniowych pośrednich. W ten sposób najczęstszym przypadkiem jest sytuacja, w której w puszce podtynkowej dedykowanej dla włącznika światła mamy:

1. zasilanie – przewód 3×1.5,
2. przewód idący do lampy – tutaj mamy dwie możliwości, bo może to być 3×1.5 dla lampy pojedynczej lub 4×1.5 dla lampy podwójnej,
3. przewód idący do następnej puszki, na który musimy przekazać zasilanie (3×1.5),
4. przewód idący do drugiego włącznika, w przypadku schodówki, czyli gdy lampę mają włączać/wyłączać dwa przełączniki umieszczone np. na dole i na górze klatki schodowej (3×1.5 lub 4×1.5).

Przygotowanie instalacji

Do grzebania w przewodach potrzebujesz w zasadzie tylko jednego narzędzia – ściągacza izolacji, czy też jak kto woli szczypiec do usuwania izolacji. Ja nie jestem profesjonalistą i moim planem było zrobić tylko instalację we własnym domu, więc postanowiłem nie przepłacać i zdecydowałem się na rozwiązanie marketowe, czyli szczypce firmy Dexter ze sklepu Leroy Merlin.

Ogólnie wytrzymały ze mną do końca, ale chyba nie mogę ich polecić z jednej przyczyny. Nie radzą sobie ze ściąganiem głównej (białej) warstwy izolacji z przewodów 3×2.5 YDYp, więc musiałem sobie radzić tapeciakiem i uważać, żeby nie poranić przewodów wewnątrz. Po kilku razach doszedłem do takiej wprawy, że nawet szybciej obierałem przewody tapeciakiem niż robiłbym to szczypcami, ale ogólnie jednak jakbym miał wybierać drugi raz to kupiłbym coś z nieco wyższej półki po uprzednim sprawdzeniu recenzji i obejrzeniu kilku filmików na YouTube, które potwierdzałyby, że dane szczypce radzą sobie w pełni z przewodami pokroju 3×2.5. Dość mocno polecane aktualnie są ściągacze firmy Hoegert. Widzę teraz, że są blisko dwa razy droższe od Dexter’a, ale jednak cena ok. 85-90 zł (za tyle widziałem je na popularnym portalu aukcyjnym) nie jest zabójcza. Natomiast jeżeli chodzi o ściąganie izolacji z samych poszczególnych żył to ten ściągacz Dexter’a w zupełności mi wystarczył, nie miałem z nim żadnego problemu.

Każdy ściągacz ma regulowany zderzak, który w prosty sposób ustala na jakiej odległości zdejmiemy izolację z żyły. Piszę o tym, gdyż od razu chciałbym podpowiedzieć konkretne nastawy, żeby oszczędzić Wam szukania:

• dla złączek WAGO 221-41X optymalna nastawa to ok. 11mm lub 1/2″,
• dla modułów Shelly trzeba ustawić trochę mniej, żeby goła żyła za dużo nie wystawała, doświadczalnie wyszło mi, że jest to ok. 9mm lub 3/8″ (połowa między 1/4″ i 1/2″).

Wartości podałem zarówno w milimetrach jak i calach, gdyż różne szczypce mają różne skale.

Wiemy już czym i jak przygotować przewody do łączenia. Przyszła pora na określenie sobie co je połączy. Ja postawiłem na złączki firmy WAGO, które są tematem dość kontrowersyjnym. Patrząc na opinie fachowców można znaleźć tyle samo zachwytów nad tym produktem co negatywnych opinii. Stara szkoła mówi skręć „na ryja”, polutuj i zaaplikuj termokurczkę. Jest to na pewno najpewniejsze i niemalże wieczne rozwiązanie, o ile ktoś umie to dobrze zrobić. Jednakże jest bardzo czasochłonne i niezbyt wygodne. Z pomocą przychodzą tutaj złączki WAGO, którymi przewody można połączyć szybko, prosto i wygodnie.

Są wtykane złączki WAGO 2273-20X, ale nie jestem ich zwolennikiem, bo ich konstrukcja polega na tym, że w środku jest sprężysta blaszka, która zacina się na żyle przewodu i mam do tego dwa zastrzeżenia. Pierwsze to, że po każdym takim zacięciu uszkadzana jest żyła, a po drugie te blaszki podobno mają po czasie tendencje do odginania się i luzowania co powoduje, że nie ma styku. Brak styku jest o tyle niebezpieczny, że pojawia się iskrzenie i podnosi się temperatura połączenia, co może nawet powodować zapłon. Z pozoru są to złączki jednorazowe, ale można je zdemontować poprzez kilkukrotne obrócenie przewodu w jej wnętrzu i wyrwanie go. Jednakże tak jak mówiłem wychodzi nam z niej przewód z mocno porysowaną żyłą. Sporym ich plusem jest jednak cena.

Z uwagi na powyższe ja postawiłem na nieco droższe, ale według mnie lepiej skonstruowane złączki z oznaczeniem 221-41X, czyli z dźwigienkami.

Tutaj nieco inaczej rozwiązane jest blokowanie przewodu wewnątrz złączki. W środku jest odpowiednio zagięta sprężynująca blaszka dociskana dźwigienką, która nie dość że dociska to jeszcze jest skonstruowana tak, aby stale utrzymywać odpowiednią siłę i co za tym idzie prawidłowy styk. Nie traktujcie mojej opinii jako pewnika, ale według mnie jest to lepsze rozwiązanie. Złączki WAGO tego typu występują w trzech rozmiarach – 2X (221-412), 3X (221-413) i 5X (221-415). To oznacza, że można nimi łączyć dwa, trzy lub pięć przewodów na raz.

Prawidłowe połączenie oświetlenia ze zwykłymi przełącznikami

Przejdźmy teraz do tego jak prawidłowo łączy się przewody instalacji oświetlenia w przypadku, gdy mamy zwykłe przełączniki (bez jakiejkolwiek automatyki). Można tutaj wyodrębnić w zasadzie dwa przypadki oświetlenia – z pojedynczą i podwójną lampą.

Drobne wtrącenie: używam w tym wpisie słowa przełącznik jako określenie elementu, który fachowo i prawidłowo powinno nazywać się łącznikiem. To celowe działanie, bo dla zwykłego zjadacza chleba łącznik wcale nie jest określeniem jednoznacznie określającym przełącznik światła, który czasem nazywany jest także po prostu włącznikiem.

Zacznijmy od tego z pojedynczą lampą. Trzeba przyznać, że w Internecie jest cała masa różnych schematów, jednakże naprawdę ciężko było mi znaleźć taki, który jest schludny i zarazem prosty na tyle, aby zaspokoić moją nerwicę natręctw. Dlatego po prostu siadłem i postanowiłem, że schematy na potrzeby tego wpisu zrobię sobie sam.

Dla osób, które nie przepadają za językiem obrazkowym przedstawię pokrótce pisemnie to co widać na powyższym obrazku. Od lewej strony do puszki wchodzi nam zasilanie składające się z fazy L, przewodu neutralnego N i przewodu ochronnego PE, który dalej będę dla uproszczenia nazywał uziemieniem. Jeżeli chodzi o fazę to mamy trzy opcje. Jeżeli dana puszka jest już ostatnią w obwodzie to wystarczy podłączyć fazę bezpośrednio do przełącznika lub zrobić to poprzez złączkę WAGO 2X i dodatkowy przewód. Natomiast jeżeli musimy przekazać zasilanie do kolejnej puszki to stosujemy złączkę WAGO 3X, do której podpięte będą faza wchodząca, przewód idący do przełącznika oraz faza wychodząca jako zasilanie następnej puszki. Podobna sytuacja jest z przewodami neutralnym i uziemieniem, ale te zamiast do przełącznika idą bezpośrednio do lampy. Tutaj musimy zastosować złączki WAGO 2X lub 3X. Ostatnim krokiem jest połączenie do przełącznika przewodu brązowego idącego do lampy. Przełącznik to tak naprawdę szalenie proste narzędzie, które po prostu rozłącza lub zwiera obwód doprowadzający fazę do lampy.

Teraz pora na wariant z dwoma lampami (lub lampą podwójną) włączanymi z tego samego przełącznika, posiadającego dwa niezależne przyciski.

Tutaj główną różnicą jest to, że do lampy idzie przewód 4×1.5 YDYp, który posiada dwa przewody fazowe (brązowy i czarny), przewód neutralny (niebieski) i uziemienie (żółto-zielony). Do tego mamy przełącznik podwójny, do którego podłączanym trzy, a nie dwa przewody. Zaczynając od początku, fazę łączymy dokładnie tak samo jak wcześniej, czyli – jeżeli dana puszka jest już ostatnią w obwodzie to wystarczy podłączyć fazę bezpośrednio do przełącznika lub zrobić to poprzez złączkę WAGO 2X i dodatkowy przewód. Natomiast jeżeli musimy przekazać zasilanie do kolejnej puszki to stosujemy złączkę WAGO 3X, do której podpięte będą faza wchodząca, przewód idący do przełącznika oraz faza wychodząca jako zasilanie następnej puszki. Przewody neutralne łączymy analogicznie do tego jak robiliśmy to przy lampie pojedynczej, a jedyną różnicą jest to, że w 4×1.5 przewód neutralny ma zazwyczaj kolor szary zamiast niebieskiego. Uziemienie jest dokładnie tak samo i tutaj żadne kolory się nie zmieniają. Zatem w skrócie, jeżeli to ostatnia puszka w obwodzie to jedna złączka WAGO 2X łączy przewód neutralny przychodzący do puszki jako zasilanie i przewód neutralny lampy, a drugą złączką WAGO 2X łączymy uziemienie wchodzące do puszki i wychodzące do lampy. Natomiast jeżeli nie jest to ostatnia puszka w obwodzie to zamiast złączek WAGO 2X musimy użyć 3X i dopiąć do tego jeszcze przewody neutralny i ochronny idące do następnej puszki. Na koniec zostaje jeszcze podpiąć dwa przewody fazowe (brązowy i czarny) idące do lampy bezpośrednio do przełącznika.

Te produkty Shelly wykorzystamy

Chyba powinienem zacząć od tego czym w ogóle jest Shelly. Pozwolicie, że nie będę się skupiał na samej firmie, a raczej na produktach, które oferuje i to tylko tych, które będą nam potrzebne w temacie poruszanym w tym wpisie. Zacznijmy od modułów 1PM Gen3 i 2PM Gen3.

Są to kompaktowe, inteligentne przekaźniki, które umożliwiają zdalne sterowanie urządzeniami zasilanymi napięciem 110-240 VAC lub 24-30 VDC oraz monitorowanie ich zużycia energii. Ich wymiary to zaledwie 37x42x16 mm. Są stworzone do tego, aby podłączyć i schować je w puszkach podtynkowych za gniazdkami lub przełącznikami światła. Dzięki wbudowanym modułom Wi-Fi i Bluetooth są łatwe do integrowania z praktycznie każdym systemem smarthome. Wersja Gen3 jest aktualnie najnowsza (choć w momencie pisania tego wpisu są już pogłoski o wersji Gen4), a wnosi obsługę standardu komunikacji Matter, który jest swoistym przełomem w zakresie IoT, gdyż ma spajać jeszcze do niedawna bardzo pofragmentowany rynek różnych rozwiązań, które nie były ze sobą kompatybilne.

Kolejną fajnym produktem od Shelly są Wall Switch’e, czyli przełączniki dedykowane właśnie do powyższych modułów. Istotne w ich kontekście jest to, że są to przyciski monostabilne, czyli takie które zmieniają swój stan tylko na krótki czas podczas naciśnięcia. Po zwolnieniu automatycznie wracają do pierwotnej pozycji. Przykładem może być przełącznik dzwonkowy. Mówię o tym, gdyż standardowy przełącznik światła jest bistabilny, czyli ma tak jakby dwie pozycje, w których można go ustawić (światło włączone lub wyłączone).

Na plus jest to, że do każdego takiego przycisku dostajemy w zestawie dedykowane uchwyty do odpowiednich modułów przekaźnikowych Shelly, co sprawia, że zyskujemy naprawdę sporo miejsca wewnątrz puszki. Każdy kto chociaż raz instalował coś w puszce podtynkowej wie jak ciasno tam jest i jak trudno ułożyć jest te wszystkie sztywne przewody. Zmieszczenie modułu przekaźnikowego Shelly i do tego zwykłego przełącznika, który ma swoje bebechy (dupkę), jest przeważnie nie lada wyzwaniem. W przypadku tandemu przełącznika i modułu zamontowanego do niego na dedykowanym uchwycie ten problem jest dość istotnie zminimalizowany.

Warte wspomnienia jest także to, że Wall Switch’e sprzedawane są oczywiście bez ramek, więc trzeba je dokupić osobno. Oczywiście musimy tutaj użyć ramek od Shelly, bo (chyba) tylko one pasują do przełączników tej firmy, chodzi głównie o mocowanie. Przestrzegam jednak, że istnieją tylko ramki pojedyncza, podwójna i potrójna. Większych krotności nie ma, a jednak do takich zwykłych przełączników i gniazdek standardowo występują jeszcze poczwórne i w niektórych instalacjach mają one zastosowanie. Ramki znajdziemy pod nazwą Wall Frame. To co jeszcze jest warte wspomnienia to to, że ramki Shelly mają wykończenie szklane, tj. płytka wokół przycisku jest wykonana właśnie ze szkła. Mówię o tym, gdyż wielu osobom na pewno się to nie spodoba lub jest istotnym aspektem.

W swoim domu w oparciu o produkty Shelly robię tylko oświetlenie, więc poszukiwałem zwykłych gniazdek i ramek, które będą możliwie jak najbardziej pasowały wyglądem. Jako ciekawostkę mogę zdradzić wyniki tych poszukiwań. Okazało się, że ramki z serii Flavia ze sklepu Leroy Merlin najbardziej pasują w mojej ocenie do design’u Shelly Wall Frame. Porównałem wymiary, przekrój oraz odcień szkła.

Implementacja modułów Shelly

Wracamy do kabelków i schematów połączenia. W pierwszej kolejności na tapet weźmy oświetlenie pojedyncze, w którym wykorzystamy moduł przekaźnikowy Shelly 1PM Gen3.

Moduł przekaźnikowy Shelly 1PM ma następujące wejścia/wyjścia:

• O – wyjście dające zasilanie (fazę) na lampę,
• SW – wejście sterujące wyjściem O, na które podajemy sygnał z przełącznika,
• 3 x L – trzy zmostkowane wejścia/wyjścia fazy,
• 2 x N – dwa zmostkowane wejścia/wyjścia na przewody neutralne.

Na wstępie zaznaczę, że sposób połączenia zobrazowany przeze mnie na schemacie powyżej nie jest jedynym możliwym. Ja połączyłem tak swoją instalację i ten sposób będę rekomendował. A zatem łączymy to następująco:

• O – przewód brązowy (faza) idący do lampy,
• SW – przewód czarny z przełącznika Shelly Wall Switch 1, to na nim pojawia się impuls, gdy naciśniemy przycisk,
• L (1) – faza przychodząca do puszki,
• L (2) – przewód czerwony (czyli dopływ fazy do przełącznika, z którego przekazywany jest impuls po naciśnięciu przycisku) z przełącznika Shelly Wall Switch 1,
• L (3) – faza wychodząca do następnej puszki, jeżeli takowa występuje, a jak nie to zostaje nieużywane,
• N (1) – przewód neutralny idący do lampy,
• N (2) – przewód neutralny ze złączki WAGO, do której doprowadzamy przychodzący i wychodzący do następnej puszki przewód neutralny, tutaj można zrezygnować ze złączki WAGO, jeżeli dana puszka jest ostatnią w obwodzie, bo można wtedy połączyć przychodzący do puszki przewód neutralny prosto do modułu Shelly.

Dodam jeszcze, że przewody do przyłączy L i N można łączyć w dowolnej kolejności, bo są one po prostu wewnętrznie zmostkowane tak jak pisałem wcześniej. Istotne jest tylko, aby przewody fazowe trafiły do L, a neutralne do N.

Uziemienie łączymy tak samo jak przy zwykłym przełączniku, czyli w złączce WAGO schodzą się przewód ochronny przychodzący do puszki, ten idący do lampy i opcjonalnie ten idący do następnej puszki, jeżeli takowa występuje.

Jeżeli chodzi o oświetlenie podwójne to wykorzystamy moduł przekaźnikowy Shelly 2PM Gen3 i podpinamy go następująco.

Jeżeli chodzi o główne różnice, które widać już na pierwszy rzut oka, to mamy tutaj dwa niezależne wyjścia na lampę (O1 i O2) oraz dwa wejścia sterujące (S1 i S2). Na minus jest to, że oba moduły mają tyle samo przyłączy, a więc moduł 2PM ma tylko dwa przyłącza fazowe i jedno neutralne, co indukuje potrzebę zastosowania większej ilości złączek WAGO, bo nie jesteśmy w stanie zmostkować tylu rzeczy w samym module przekaźnikowym. Z kosztowego punktu widzenia nie ma z tym większego problemu, ale większa ilość złączek WAGO zawsze oznacza większe problemy z upchnięciem tego wszystkiego w puszce.

Moduł przekaźnikowy Shelly 2PM ma następujące wejścia/wyjścia:

• O1 – wyjście dające zasilanie (fazę) na lampę nr 1,
• 2 x L – dwa zmostkowane wejścia/wyjścia fazy,
• O2 – wyjście dające zasilanie (fazę) na lampę nr 2,
• S1 – wejście sterujące wyjściem O1, na które podajemy sygnał z pierwszego przycisku przełącznika,
• S2 – wejście sterujące wyjściem O2, na które podajemy sygnał z drugiego przycisku przełącznika,
• N – wejście na przewód neutralny, który jest potrzebny do pracy samego moduły bez przekazywania go dalej.

Wiedząc to wszystko łączymy przewody następująco:

• O1 – przewód czarny (faza) idący do lampy nr 1,
• L (1) – faza ze złączki WAGO, do której doprowadzamy przychodzącą i wychodzącą do następnej puszki fazę, tutaj można zrezygnować ze złączki WAGO, jeżeli dana puszka jest ostatnią w obwodzie, bo można wtedy połączyć przychodzącą fazę prosto do modułu Shelly.
• L (2) – przewód czerwony (czyli dopływ fazy do przełącznika, z którego przekazywany jest impuls po naciśnięciu przycisków) z przełącznika Shelly Wall Switch 2,
• O2 – przewód brązowy (faza) idący do lampy nr 2,
• S1 – przewód czarny z przełącznika Shelly Wall Switch 2, to na nim pojawia się impuls, gdy naciśniemy pierwszy przycisk,
• S2 – przewód niebieski z przełącznika Shelly Wall Switch 2, to na nim pojawia się impuls, gdy naciśniemy drugi przycisk,
• N – przewód neutralny ze złączki WAGO, w której poza nim schodzą się przewód neutralny przychodzący do puszki, idący do lampy (szary) i opcjonalnie idący do następnej puszki, jeżeli dana puszka nie jest ostatnią w obwodzie (od tego zależy czy musimy użyć złączki 3X czy 5X).

Z tego wszystkiego wychodzi na to, że w zakresie fazy moduł przekaźnikowy Shelly zastępuje w sposób analogiczny zwykły przełącznik. Jeżeli chodzi o przewody neutralne to musimy dołożyć jeden idący do modułu przekaźnikowego Shelly. A uziemienie łączymy tak samo jak przy zwykłym przełączniku, czyli w złączce WAGO schodzą się przewód ochronny przychodzący do puszki, ten idący do lampy i opcjonalnie ten idący do następnej puszki, jeżeli takowa występuje.

Pierwsza konfiguracja

Po prawidłowym podłączeniu modułu przekaźnikowego Shelly wystarczy po prostu włączyć prąd. Gdy dopłynie on do modułu to zostanie on automatycznie uruchomiony. Na podstawie domyślnej konfiguracji zacznie on rozgłaszać otwartą sieć Wi-Fi. Jest to standardowe rozwiązanie w świecie urządzeń smarthome. Wystarczy połączyć się z tym niezahasłowanym hotspotem. Jego SSID będzie zawierało frazę „shelly”, więc nie będzie problemu z jego zidentyfikowaniem. Po uzyskaniu połączenia wchodzimy do przeglądarki i wpisujemy 192.168.33.1. To domyślny adres, pod którym znajduje się panel sterowania modułu. Pokażę kilka rzeczy, które trzeba lub wypada zrobić w ramach podstawowej konfiguracji.

Zaczniemy od ustawienia typu przycisku jaki jest podłączony do modułu. Robimy to w zakładce Home i sekcji Switches and attached inputs musisz nacisnąć Input (X). Następnie w sekcji Input settings wchodzimy do Input/Output settings. Ukazuje nam się lista rozwijana Select input mode for Input (X) na której możemy wybrać:

• Switch – jeżeli mamy zwykły przełącznik bistabilny,
• Button – jeżeli mamy przełącznik monostabilny, czyli np. Shelly Wall Switch.

Dla Wall Switch polecam jeszcze poniżej wybrać:

• Set output type for Output (X) – Momentary, to sprawi, że każde naciśnięcie zmieni stan wyjścia na przeciwny (włączone/wyłączone),
• Action on power on for Output (X) – Restore last known state of output/relay, to oznacza, że po włączeniu modułu (np. po chwilowym braku prądu) zostanie przywrócony ostatni znany stan wyjścia, czyli jeżeli lampa była włączona przed zanikiem prądu to będzie też po jego przywróceniu.

Po ustawieniu tego wszystkie naciskamy oczywiście Save settings.

Następny krok to zmiana nazwy urządzenia, żeby lepiej rozpoznawać je w sieci lokalnej. Nazwa może być dowolna i najlepiej mieć jakiś swój system. Ogólnie myślę, że wszystko będzie lepsze od domyślnego ciągu znaków. Aby to zrobić przechodzimy do zakładki Settings i dalej w sekcji Device settings wybieramy Device name. Wprowadzamy swoją nazwę w pole tekstowe Device name i zapisujemy przyciskiem Save settings.

Ja nie planuję wykorzystywać komunikacji Bluetooth, a przynajmniej na razie nie mam żadnego pomysłu do czego mogłaby mi się przydać, więc ze względów bezpieczeństwa postanowiłem ją wyłączyć na wszystkich zainstalowanych w moim domu modułach. Aby to zrobić należy w prawym górnym rogu odszukać ikonę Bluetooth i nacisnąć ją. Następnie odznaczamy ptaszek przy Enable Bluetooth i naciskamy Save settings. Zmiana tego ustawienia wymaga ponownego uruchomienia modułu, więc zostaniemy o to poproszeni. Możemy to wywołać skrótem Reboot now dołączonym na końcu komunikatu.

Pora połączyć moduł do sieci domowej. W tym celu w prawym górnym rogu odnajdujemy ikonkę Wi-Fi i naciskamy ją. Przechodzimy do sekcji Wi-Fi 1 settings, zaznaczamy ptaszek przy Enable, wyszukujemy nazwę naszej sieci (SSID) na liście rozwijanej, podajemy hasło i potwierdzamy przyciskiem Save settings. Po chwili powinien się pojawić komunikat, że połączenie zostało nawiązane. Będzie w nim też informacja jaki został nadany lokalny adres IP dla tego konkretnego modułu. Przyda nam się to później, więc proponuję go sobie zapisać.

Jeżeli połączenie modułu do sieci domowej przebiegło pomyślnie to możemy przełączyć się na nią również komputerem, na którym dokonujemy niniejszej konfiguracji. Teraz, aby ponownie wejść do panelu sterowania należy wpisać w pasek adresu przeglądarki nowy lokalny adres IP modułu. Był on podany na etapie łączenia się lub można go odczytać z poziomu routera, który jest naszym serwerem DHCP. Jeżeli wszystko przebiegnie pomyślnie to wrócimy z powrotem do tego samego panelu sterowania. Na tym etapie nie potrzebujemy już, aby moduł Shelly pracował w funkcji hotspota i to w dodatku otwartego, więc ze względów bezpieczeństwa po prostu to wyłączymy. Kolejny raz kierujemy się w okolice prawego górnego rogu i wybieramy ikonę pierwszą od lewej, która wygląda mniej więcej tak ((o)). To Access Point settings, czyli ustawienia punktu dostępowego. Zmieniamy pozycję suwaka na wyłączony przy Enable Access Point. Jeżeli ktoś nie chce całkowicie wyłączać hotspota to zdecydowanie rekomenduję przynajmniej ustawić hasło, aby nie był on po prostu otwartą siecią, gdyż byłaby to otwarta brama do naszej domowej sieci.

To w zasadzie tyle jeżeli chodzi o podstawową konfigurację. Ja dalej swoje moduły Shelly zintegrowałem jeszcze z domowym serwerem Home Assistant, ale to już temat na oddzielny wpis. Poniżej załączam jeszcze kilka zrzutów ekranu, które powinny wizualnie dopełnić powyższy opis.

No dobrze, ale ile to kosztuje?

Aktualnie ceny produktów Shelly kształtują się następująco:

• moduł przekaźnikowy 1PM Gen3 – ok. 90 PLN,
• moduł przekaźnikowy 2PM Gen3 – ok. 145 PLN,
• przycisk Wall Switch 1 – ok. 40 PLN,
• przycisk Wall Switch 2 – ok. 40 PLN,
• ramka Wall Frame 1 – ok. 25 PLN,
• ramka Wall Frame 2 – ok. 40 PLN,
• ramka Wall Frame 3 – ok. 55 PLN.

Złączki WAGO to koszt ok. 1.50 PLN/szt. za rozmiary 2X i 3X oraz 2.50-3 PLN/szt. za 5X.

Zestawmy sobie teraz ceny dla najbardziej popularnych przypadków:

Cóż mogę powiedzieć… W porównaniu do standardowego rozwiązania to bazujące na Shelly dość znacznie odstaje kosztowo. To tak naprawdę cena za zastosowanie rozwiązania smart. Tutaj każdy musi sobie odpowiedzieć czy wieczorem chce mu się wstawać z ciepłego łóżka i wyłączać światła w domu, czy też może woli wykonać dwa kliknięcia na telefonie. Jeżeli jesteś takim leniuszkiem jak ja i uważasz, że Twój komfort równoważy taką różnicę w cenie to znaczy, że minuty poświęcone na przeczytanie tego wpisu nie są czasem zmarnowanym 🙂

Jeżeli podobał Ci się ten wpis to możesz mnie wesprzeć! 🙂

#Bluetooth #Hoegert #HomeAssistant #IoT #LeroyMerlin #Matter #SelfHosted #Shelly #SmartHome #WAGO #WallFrame #WallSwitch #YDYp #Zigbee

🆕#blog🆕

Shelly – smart oświetlenie

👇👇👇👇👇
https://blog.tomaszdunia.pl/shelly-smart-oswietlenie/
#️⃣#️⃣#️⃣#️⃣#️⃣
#Bluetooth #Hoegert #HomeAssistant #IoT #LeroyMerlin #Matter #SelfHosted #Shelly #SmartHome #WAGO #WallFrame #WallSwitch #YDYp #Zigbee

🆕#blog🆕

Shelly – smart oświetlenie

👇👇👇👇👇
https://blog.tomaszdunia.pl/shelly-smart-oswietlenie/
#️⃣#️⃣#️⃣#️⃣#️⃣
#Bluetooth #Hoegert #HomeAssistant #IoT #LeroyMerlin #Matter #SelfHosted #Shelly #SmartHome #WAGO #WallFrame #WallSwitch #YDYp #Zigbee